Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Необходимость установки новой межкомнатной двери наступает по нескольким причинам. Старая дверь может со временем рассохнуться, что является причиной повышенного сопротивления при ее открывании/закрывании. От перепада температуры и влажности дверное полотно с годами перекашивается и недостаточно плотно закрывает проем в одном из углов, в результате чего через закрытую дверь постоянно дует. В конце концов, межкомнатная дверь может просто не вписываться в изменяющийся интерьер периодически ремонтируемой комнаты. В конечном итоге вы приходите к необходимости выбора и установки новых межкомнатных дверей.
По следующим рекомендациям вы без особых затруднений установите дверь самостоятельно.

При работе потребуются следующие инструменты:
Дрель, пильная ножовка, небольшой молоток, ручной рубанок, кусачки или пассатижи, строительный уровень, клещи. Для демонтажа старого косяка пригодится гвоздодер в виде фомки и стамеска.
Из расходных материалов будут нужны сверла на 8 мм и более крупные около 12-14 мм, баллон монтажной пены, несколько мощных дюбелей с большими шурупами длиной в 2,5 раза больше толщины коробки для ее прикрепления к стене. Также необходимо выстругать ножом из дерева несколько клиньев, несколько декоративных пробок для скрытия шляпок шурупов и пара гроздей гвоздей на 60 мм.
В рассматриваемом примере мы выламываем старую щитовую дверь из-за расшатавшейся рукоятки и избитой дверной коробки, давно переставшей быть украшением комнаты. Заменим ее новой филенчатой дверью с коробкой тех же размеров.
В случае, когда стена шире дверной коробки, ее монтируют или заподлицо с внутренней поверхностью стены или по центру толщины стены. Проем при этом оформляется откосами из фанеры. Обычная дверная коробка рассчитывается на установку с порогом, это повышает теплоизоляцию комнаты. Но порог не всегда оправдан, т.к. спотыкаться об него понравится не каждому хозяину.
Есть несколько способов монтажа наличника и скрепления его частей. Здесь рассматривается самый простой - соединение двух стоящих реек "в ус" с верхней горизонтально рейкой. С обеих сторон стены наличник соединяется аналогично. Наличник чаще всего делается из профилированной рейки – «погонажа».

Порядок действий при замене межкомнатной двери:
Работать удобнее и быстрее вдвоем. Одному переносить дверные полотна и выравнивать новую коробку довольно-таки затруднительно.
Шаг 1. Снимаете старые наличники с помощью стамески с молотком. Если наличник крепился гвоздями без шляпок, вытащите их клещами.
Шаг 2. Снимите старое дверное полотно с петель. Это удобно делать вдвоем – один человек приподнимает дверь гвоздодером, уперев его в пол, а второй двумя руками раскачивающими движениями из стороны в сторону вытаскивает дверь вверх и в сторону.
Шаг 3. Далее извлеките гвоздодером-фомкой обнажившуюся за удаленными наличниками старую дверную коробку. Если в вашей квартире межкомнатные стены старой планировки и сделаны из мало прочного шлакоблока, то будьте осторожны, чтобы по инерции не проломать часть стены и не вырвать коробку «с мясом» перегородки.
Если в стене за коробкой вы обнаружите наложенные на стену бруски, то оставьте их для крепления новой коробки. В случае отсутствия закладных брусков или их непригодности, просверлите в стене 3 отверстия с каждой стороны от коробки под дюбели или деревянные шканты. Отверстия располагайте равномерно по длине стоек.
Шаг 4. Определитесь с тем, в какую сторону будет открываться новая дверь. Соответственно, выбирайте правую или левую ее компоновку.
Шаг 5. Отпилите ножовкой вертикальные бруски коробки так, чтобы они были на 6-9 мм длиннее, чем дверное полотно. Это создаст запас пространства под дверным полотном для нормальной вентиляции комнаты при закрытой двери и возможности размещения под дверью ковра.
Шаг 6. Снимите новое дверное полотно с петель, и поставьте в проем пустую коробку.
Шаг 7. Выравнивать дверную коробку относительно закладного бруска (или голой стены) начинайте с вертикальной стойки с петлями. Плотницким уровнем (или отвесом) проконтролируйте вертикальность этой стойки по плоскости будущего соприкосновения с дверным полотном.
Шаг 8. Аналогично проверьте вертикальность второго вертикального бруска коробки.
Шаг 9. Просверлите в стойках отверстия диаметром 8 мм для крепежных длинных шурупов. Достаточно сделать по 3 отверстия в вертикальных стойках и одно в середине верхнего горизонтального бруска коробки над дверным полотном. Тщательно отмерьте высоты вертикальных отверстий в коробке, чтобы они совпадали с соответствующими отверстиями в стене (или закладном бруске, оставшемся в стене). Предпочтительно сверлить в фальцевой части коробки, здесь отверстия в дальнейшем при эксплуатации двери будут заметны менее всего.
Шаг 10. Рассверлите получившиеся отверстия сверлом диаметром 12-14 мм на глубину около 1 см для затопления головок шурупов.
Шаг 11. Зафиксируйте выровненные по уровню или отвесу вертикальны стойки коробки с помощью клиньев. Далее заверните шурупы через стойки дверной коробки в предварительно вбитые дюбели (или шканты) в ответных отверстиях в стене. Утопите головки шурупов в рассверленных отверстиях, чтобы они не были заметны. Аналогично установите вторую вертикальную стойку и верхний вертикальный брус. Отверстия закройте снаружи декоративными деревянными или пластиковыми пробочными вставками.
Шаг 12. Перед тем, как навесить дверное полотно снимите нижний технологический брусок, который изначально был вставлен в коробку дл придания ей жесткости при транспортировке.
Шаг 13. Вдвоем аккуратно навесьте дверное полотно так, чтобы не повредить дверные петли. При правильном монтаже коробки полотно плотно и без усилий прилегает к ней с зазором не более 2 мм. Отрегулировать зазор можно за счет ослабления крепежных шурупов, подбивки в нужных местах клиньев для уменьшения/увеличения расстояния между вертикальными стойками. После этого шурупы затягиваются снова.
Шаг 14. Запеньте монтажной пеной полость между дверной коробкой и стеной (закладным бруском), пена будет играть роль шумо- и теплоизолятора, а также дополнительно скреплять дверную коробку со стеной. Пена сохнет сутки, на это время поместите под нижней торец дверного полотна клин-подпорку для компенсации веса двери.
Шаг 15. Приложите наличник так, чтобы он по всему периметру перекрывал дверную коробку на 5 мм. Тщательно отмерьте и отпилите стыки между вертикальными и верхним горизонтальным наличником под углом 45 градусов.
Шаг 16. Закрепите каждую приложенную рейку наличника 3 гвоздями на 60 мм, при этом рейки должны отступать от дверного полотна на 0,5 см. Гвозди сначала вбиваются на длину чуть больше половины через рейки наличника в бруски коробки.
Шаг 17. Поместите под не до конца прибитые рейки верхнюю горизонтальную часть наличника и проведите карандашом линию распила. Отпилите по разметке верхнюю рейку наличника и поставьте ее на место.
Шаг 18. Окончательно прибейте наличник по всему периметру. Перед этим откусите кусачками шляпки гвоздей, чтобы они не портили внешний вид наличников. В конце забивания гвоздя применяйте узкий длинный бородок или выбойник, чтобы не оставить молотком на наличнике вмятин. Гвозди не утапливайте, тогда их будет проще закрасить подходящей краской.
Шаг 19. Для окончательной подгонки дверного полотна к коробке отметьте карандашом участки, где они соприкасаются и создают сопротивление для закрывания двери. Аккуратно снимите рубанком в этих местах несколько тоненьких стружек. Попробуйте закрыть дверь снова. Не торопитесь состругивать сразу много дерева, иначе может образоваться излишний зазор между дверным полотном и коробкой.

В завершение остается добавить несколько советов при выборе и установке двери:
1. Всегда берите дверь вместе с дверной коробкой. И сначала узнайте, в какую сторону она будет открываться, и с какой стороны у нее навешиваются петли, «левые» они или «правые».
2. Используйте спецодежду и застелите пол перед дверью картоном или толстой кожей.
3. Ручки, замок, фиксатор, ограничитель угла распахивания двери ставятся после установки самой двери.
4. Если вы выбрали щитовую дверь, то помните, что есть возможность придать ей внешний вид филенчатой за счет декоративных накладок.